Po neverjetnih 40-ih letih se je uresničila ena mojih življenjskih sanj: MADAGASKAR, Tsingys, baobabi in lemurji. Tako se je glasil naslov potovanja pri "Weltweit Wandern", graškem organizatorju skupinskih potovanj po vsem svetu. V teh dolgih letih sem z nahrbtnikom potovala po več oddaljenih državah, samostojno in z javnimi prevoznimi sredstvi. Toda Madagaskar je v svoji ligi.

Čakalo me je veliko več kot le potovanje v naravo in skozi neverjetne pokrajine. Potovanje v drug svet, poln poezije, dostojanstva in izzivov, ki si jih v tej obliki nikoli ne bi znala predstavljati.

22 dni, 12 udeležencev potovanja, približno 1500 km z minibusom in terenskimi vozili (jeepom), nešteto ur vožnje po cestah, katerih asfalt je ležal v žlebih ob cesti, in po neskončnih poteh z globokimi brazdami in luknjami. Celo glavne prometne poti in državne ceste bi bile za evropske voznike na nekaterih mestih neprehodne. Občudovala sem našega voznika Danija, ki je neomajno manevriral svoj minibus Nissan skozi vse to in vedno z nasmehom na obrazu.

Na dan odhoda, 6. septembra 2025, smo prejeli sporočilo, da so v Antananarivu izbruhnili nasilni nemiri. Ethiopian Airlines je ohranil letalski promet in lahko smo potovali po načrtu. Prijazna ekipa "WELTWEIT WANDERN" nas je sprejela na letališču in brez težav smo prispeli v hotel v centru mesta. Načrtovani ogled glavnega mesta je bil zaradi nevarnosti odpovedan in naslednji dan smo mesto zapustili zgodaj zjutraj. Obseg tega mesta je skoraj neskončen – hiše, koče, tržnice, ljudje, ljudje, ljudje, minibusi, taksiji, skuterji, ročne vozičke, ljudje s košarami in vrečami na glavi – zmeda vsega, kar se lahko premika. Kljub temu ima vsak svoj prostor v tej zmedi. Antananarivo v slovenščini pomeni »mesto 1000« – to je rahlo podcenjeno. Tukaj se srečuje večina od 18 etničnih skupin Madagaskarja.

Ljudje azijskega, indijskega, arabskega in afriškega porekla, ki se delijo na več plemen, tu mirno sobivajo. Kot skupni jezik se je uveljavil merinski dialekt, ki je visoka malgaščina. Malgaščina je azijskega porekla in je zelo podobna dialektu indonezijskega otoka Borneo. Okoli 50 % prebivalcev se priznava krščanstvo, približno polovica od njih je katoličanov, druga polovica pa protestantov. Okoli 40 % prebivalcev pripada tradicionalnim religijam, pri čemer so prehodi v svetovne religije pogosto tekoči. 7 % prebivalcev je muslimanov. Glede na potrebe posamezne situacije se izbere ustrezna veroizpoved. Vsaka etnična skupina na Madagaskarju ima različne tradicije v odnosu do svojih obredov in prednikov. Vendar je častitev prednikov globoko zakoreninjena po celem otoku in neločljivo povezana z družbo.

Toda kaj je tisto, kar ustvarja neverjetno privlačnost tega sveta – ki je pravzaprav skoraj osmi kontinent? So to neštete domorodne živali in rastline, raznolikost ljudi, veličastno neplodno visokogorje, neskončne plaže in gosti gozdovi?

Vse to je neločljivo povezano! Prvi dnevi v narodnih parkih na vzhodni obali nam pokažejo floro in favno. S strokovno vodnico se sprehodimo po džungli in nas visoko nad našimi glavami v drevesih glasno pozdravi cela družina madagaskarske vrste primatov »larvensifaka« (oče, mama z mladičkom) z bučnim »petjem«. Par diademsifakov sedi le nekaj metrov pred nami na gozdnem tleh, se pretepa in intenzivno neguje drug drugemu kožuh. Na poti skozi džunglo opazujemo gekone, kameleone in ogromno boa z glavo psa na strehi hiše tik nad nami. Biotska raznovrstnost se nam predstavlja v vsej svoji veličini! Takšna srečanja nas spremljajo ves čas nočnih lovov, na farmah kameleonov, farmah krokodilov in na lastnem otoku lemurjev. Neprimerljiv sončni zahod v znameniti aleji baobabov na zahodu otoka, plezanje v Tsingyju in sproščanje na beli palmovi plaži mi bodo ostali v nepozabnem spominu. Madagaskar je tako lep, kot le lahko je!

Toda raj ima tudi svoje temne strani. Gozdovi visokogorja so žrtve potrebe po oglju. 80 % gospodinjstev v Antananarivu kuha in se ogreva z drvnim ogljem. Prebivalci podeželja živijo od prodaje te dragocene surovine. To močno vpliva na naravo v visokogorju. Gorata območja niso več poraščena z gozdovi in so v deževnem obdobju ogrožena z velikimi zemeljskimi plazovi. Vendar v gosto naseljenih območjih ni alternative oglju. Ni splošne oskrbe z električno energijo, zaloge plina na otoku pa ne koristijo prebivalstvu.

Tako kot vsa naravna bogastva: zlato, dragulji, plin, nafta, grafit, krom, železova ruda, nikelj, fosfat, ki jih izkoriščajo in izvažajo tuji vlagatelji (Arabci, Kitajci, Japonci, Francozi itd.). Prebivalstvo dela v rudnikih za minimalno plačo v najbolj neugodnih delovnih pogojih. Najpomembnejši gospodarski sektor so izvozni kmetijski proizvodi: riž, vanilija, kava, čaj, sladkorni trs, začimbe, kakav, arašidi, bombaž in sisal. Nepredstavljivo je, da tako bogata država spada med najrevnejše države na svetu. S koncem francoske kolonialne vladavine (1895–1960) je bila odpravljena obvezna šolska obveznost. Gradnja cest se ne nadaljuje. Med regijami ni uporabnih prometnih poti. Otroci in mladi odrasli nimajo dostopa do izobraževanja in usposabljanja.

Naš vodič vedno ponavlja: »Imamo vse, a ne vemo ničesar.« Za poti, ki jih v Evropi prevozimo v nekaj urah, tu potrebujemo cel dan. Vožnje, ki trajajo od 12 do 14 ur, so na dnevnem redu. Nič čudnega, da je najpogosteje uporabljena beseda tu »mora, mora« – vedno z mirno glavo! Kakor lepo pravi pregovor: »V Evropi imate ure, v Afriki imamo čas«. Tukaj na Madagaskarju lahko turisti razvijemo svojo potrpežljivost, prilagodljivost in strpnost. Naučim se relativirati, osvoboditi se od odvečnega in uživati v majhnih vsakdanjih trenutkih sreče. Da, to je izziv za nas Evropejce, ki želimo v kratkem času videti in doživeti toliko. In ko smo lačni, želimo jesti, in to TAKOJ! In naučimo se ponižnosti.

Le nekaj kilometrov izven Antananariva se počutim, kot da sem se vrnil tisoč let v preteklost. Tukaj se mobilni stolp sreča s strukturami iz zgodnjega srednjega veka – brez vode, brez elektrike, brez stranišč, slamnate koče, kuhanje na ognjiščih pred kočo. Po vasi tekajo kokoši, race in koze. Perilo se pere v reki in suši na travnikih. Zebu je simbol blaginje in bogastva. Nič čudnega, da je kot vodni žig na papirnatem denarju. Kljub temu v regijah, ki smo jih obiskali, ne vidim podhranjenih ljudi. Riž je glavna hrana. Trikrat na dan pride na mizo – za zajtrk kot riževa juha, za kosilo in zvečer z različnimi vrstami zelenjave. Meso in ribe so tradicionalno na voljo le ob vikendih ali praznikih. Na voljo so fižol, krompir in bogato sadje. Vsepovsod vidim neverjetno veliko otrok. V vasi se lahko prosto in samostojno gibljejo. Vse etnične skupine štejejo veliko otrok za blagoslov.

To doživljam v tesnem stiku z njimi. So veseli, nevsiljivi, a kljub temu družabni. V ribiškem naselju sedim z desetimi otroki, starih od štiri do dvanajst let, v osrednji tržnici in skupaj pojemo pesem „Frère Jaques“ (Brat Jakob). Na plaži se z tremi fanti igram z žogo. Vedno se zelo zabavam z otroki in imam tudi dobre pogovore z odraslimi. Moje tekoče znanje francoščine mi je v veliko pomoč. V Morandavi se sam sprehajam po mestu, dobim koristne informacije, ko vprašam za pot, in se znajdem v labirintu ogromnega trga. Vsi me prijazno pozdravijo, nihče mi ne želi nujno nekaj prodati. Starec me pozdravi z »Bonjour Chérie«, kar pri ženskah okoli mene sproži bučen smeh. Vzdušje je sproščeno in veselo. Niti za sekundo ne čutim strahu, ker sem bela ženska sama sredi vseh teh ljudi.

Po desetih dneh sta moja duša in srce prišla sem in vstopila v ta tok „mora, mora“. Odložim evropsko lestvico vrednot bogastva, sreče in materialnih vrednot. Sreča namreč pomeni bolj to, da si vpet v skupnost, ki se zavzema drug za drugega, v kateri imajo družina, tradicija in otroci visok pomen. Kjer ni razlik glede vere, porekla in etnične pripadnosti. Slogan »so revni, a kljub temu srečni« mi je v tej obliki vedno manj všeč. Bogastvo in sreča nista nujno povezana z materialnimi stvarmi.

Kljub temu pa ni sprejemljivo, da ljudje na Madagaskarju živijo kot v srednjem veku. Na podeželju ni zdravstvene oskrbe. Bolnika na mrtvaški nosilih odnesejo k morebitnemu zdravniku. Nekatere bolezni so preprosto smrtna obsodba, ker ni hitre pomoči. Ali ker ni denarja za obisk klinike. Vedno znova umirajo ljudje tik pred bolnišnico, ker jim je dostop do zdravstvene oskrbe onemogočen. Da bi Madagaskar popeljali v 21. stoletje in prebivalstvu omogočili dejansko neodvisnost in samoodločanje, je potrebna naša pomoč in pozornost za ljudi na Madagaskarju. Prvi korak k avtonomiji je dostop do izobraževanja. Ponovno je treba uvesti obvezno šolanje, učitelji pa morajo imeti dostop do otrok tudi v oddaljenih vaseh in podeželskih območjih. Za to so potrebne dobro urejene ceste in delujoči javni prevoz.

Kako velika je bila moja radost, ko nas je naš vodnik Heri predzadnji dan našega potovanja v Antananarivu opozoril na eno od naselij na hribu, ki ga je zgradil pater Pedro. Pater Pedro je v Avstriji zelo znan. Leta 1989 je ustanovil humanitarno združenje AKAMASOA („Dobri prijatelji“). Sam redno piše v reviji „Svet“ poročila o Madagaskarju. AKAMASOA gradi šole, „Kärnten Dorf“ (Koroška vas), zaposluje 280 stalnih učiteljev in upravlja najsodobnejšo bolnišnico na Madagaskarju. Vsi na Madagaskarju poznajo patra Pedra in ga častijo. S svojim delom je motiviral tudi druge ljudi na Madagaskarju, da se z inovativnimi projekti zavzemajo za izobraževanje otrok in upravljajo šole.

Obiskali smo zaščiteno delavnico, v kateri iz odpadnega kovinskega materiala izdelujejo umetniška dela, ki jih ponujajo in prodajajo na umetniških sejmih po Evropi (Ferronnerie D’Art Violette&Dieudonné, Antananarivo). Z izkupičkom financirajo šole, prihodnje leto pa bodo odprli tudi gimnazijo. Vedno gre za pomoč pri samopomoči. Ne gre za razdeljevanje miloščine in s tem ohranjanje ljudi v odvisnosti. Gre za podporo ljudem, da sami vodijo svojo čudovito deželo z vsemi njenimi zakladi, ljudmi, živalmi in rastlinami v varno, stabilno prihodnost.

Madagaskar je v vseh svojih vidikih očarljiv, vznemirljiv, razburljiv, ganljiv, pretresljiv in neverjetno privlačen. To potovanje bom za vedno ohranila v svojem srcu in v najlepših spominih. Ne bi želela zamuditi niti enega dneva, ki sem ga preživela tam – v čudenju, joku in smehu. Veloma in Misautra – nasvidenje in hvala.

Patricia Santo-Passo